說起做菜，其實是我萬般無奈之下被生活所迫，“逼”出來的技能。想起當第一天來到英國，從飛機上走下來時，我不得不接受一個現實：自今天起，一日三餐全都要依賴自己的雙手了。

與很多當代獨生子一樣，我在出國前基本上沒下過廚房，更不用說掌握什么烹飪技巧了，但是身處異國他鄉，故國已是萬水千山阻隔，能拉近自己與家鄉距離的，恐怕只有那熟悉的味道了。

如果說從中華飲食中選擇一種能讓人聽起來就熱血沸騰的烹飪，那么一定是火鍋。漂泊海外，火鍋更能帶給人家的感覺。吃一頓可口的鴛鴦鍋，底料是最關鍵，選取新鮮的全雞，文火慢燉五個小時以上，才能稱之為高湯，精妙之處在于底料的炒制，這在重慶，是每家火鍋店得以安身立命的傳家秘籍。一鍋沸騰，涮開的是海外游子的思鄉之情，一鍋高湯，煮開的是漂泊離愁。

如果說五味的調和是中國人對味覺的特殊感知，那么要想讓食物變得饞涎欲滴，一定需要耐心靜候，這不免讓人想起匆匆的那年，以及那微醺的歲月。孜然羊肉，本是一道西北菜，進入中原后，經過蔥姜蒜和其他香料的去腥處理，成為大眾摯愛的菜品，孜然，帶給人的就是一種微醺的感受。宮保雞丁冬瓜排骨蘑菇湯，在靜靜的等待中，終于成為一道集滋補和美味于一體的湯品。紅燒羊肉，油而不膩 講究的是將新鮮蔬菜和羊肉混合在一起的絕佳搭配口感。不管怎么說，美味永遠值得等待，同樣還有那微醺的感受。

八月，海風吹打著東英格蘭的海岸 中國人歷來懂得吃海鮮要等候時節。取剛捕上岸的北海龍蝦，去除雜物后填好蒜蓉，溫火蒸十余分鐘，龍蝦肉質地細膩，紋理清晰，不失為當家菜的地位。龍蝦籽營養價值高，一向勤儉的中國人自然不會浪費，用雞蛋調和成龍蝦籽餅，滋補美味一網全收。饅頭蟹無論清蒸還是做成香辣蟹，都非常撩人胃口，椒鹽基圍蝦清脆嫩爽，突然讓人有種賓至如歸的感覺，至于蒸鱸魚，則不能不令人想起“休說鱸魚堪膾，盡西風季鷹歸未”的千古典故，身處異國，不免感慨萬千。

中國烹飪向來講究的是將食材與人生哲理巧妙結合，任何菜品都彰顯出人的品性。有人用“精干”形容上海姑娘，但我說“風韻”，一如這道本幫代表菜紅燒肉。選新鮮五花肉，切塊，因為英國宰殺牲畜不放血，豬皮因此變硬影響口感，因此要去掉。之后加料酒，黑胡椒，芝麻油，鹽腌制十五分鐘，八角，蔥姜蒜花椒備用。先講五花肉焯水，俗稱拉白湯，焯至肉變色為宜。下一步至關重要，炒糖色，要嚴格控制火候，小了調不出色，大了糖就胡。之后加蔥姜蒜花椒，老抽，生抽，椒鹽，五香粉反復炒至五花肉出油。加水，沒過食材 再加八角，肉蔻，桂皮，蓋鍋蓋燜半小時至四十分鐘，水分耗盡后出鍋。紅燒肉的顏色，實際上是中國人對美好生活的一種寄托，期待日子“紅火”。

有人說食物的品性很大程度上影響著人的性格。人們經常用“靈秀”形容廣東女孩的美，但我說“蕙質蘭心 綿里藏針”。亦如廣東菜的溫潤，講究用文火微醺，創造出綿柔口感。選取新鮮多寶魚，去除內臟，劃刀后用鹽，料酒，花椒粉，香油反復涂抹魚身，腌制半小時。蔥姜切段，和花椒一起散放在魚身上，文火蒸八分鐘，不能多也不能少。彩椒切絲，蔥花備用。接下來最重要 調制豉油，油鍋燒熱，加豉汁，生抽，椒鹽再燒三分鐘。將切好的蔥花彩椒放在魚身上，剛出鍋的豉油潑上。

在北京的20多年，我從未如此精致的去感受每一種食材，細細去品味每一種味道。在北京這種“急之城”，我們追求更快、更高、更強、更有效率，人們或為生計奔波，或為名利困擾，很難有時間靜下心來思考一下自己的生活。老子說“治大國若烹小鮮”，我在紐卡的日子才讓我更好的理解了這句話的精髓-----用烹飪的道理告誡世人不要將原本單純的生活復雜化，古人還有一句話說的更加精妙：廣廈千萬，夜眠只需六尺；家財萬貫，每日不過三餐。總之，在紐卡我不但愛上了下廚，愛上了烹飪，更是懂得了如何去愛生活，如何去慢慢的享受和體會生活帶給你的點點滴滴。所謂成長，也就大抵如此吧。

（責編：路西）

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，或向《留學日記》聯系投稿，請使用下表：